хендай туксон дизель не заводится

I

ilian

Guest
#1
Всех приветствую.У меня Хендай туксон дизель,60000 км пробег 2008года. Проблема такая,приехал на работу поставил на сигнализацию,после работы никак не могу завести, немного вроде схватывает и не заводится.За бортом 30г плюсом,перед этим за неделю менял грм,перед работай заправлял машину на заправке, топливо должно быть хорошее лукоел .Может кто сталкивался с этим?
 
#3
Всео Доброго всем !!!прошу не оставаться безразличными в помощи советом знающих людей!!!Сегодня +3 на улице.машина Туксон 2007г 2.0 дизель 140л.с. Аккум новый на 105Ач.стартер крутит резво.спираль на табло светит,топливный насос гудит.но машина не заводится.завелась только с 15 раза после не затяжных попыток кручения стартера.вопрос.это слабость данной модели?как лечить?может свечи накала?как выявить.так как я понял,они стоят сзади двигателя и труднодоступны,может через комп можно проверить????жду советов грамотных людей.ведь форумы для этого и создают)
 
#4
Всео Доброго всем !!!прошу не оставаться безразличными в помощи советом знающих людей!!!Сегодня +3 на улице.машина Туксон 2007г 2.0 дизель 140л.с. Аккум новый на 105Ач.стартер крутит резво.спираль на табло светит,топливный насос гудит.но машина не заводится.завелась только с 15 раза после не затяжных попыток кручения стартера.вопрос.это слабость данной модели?как лечить?может свечи накала?как выявить.так как я понял,они стоят сзади двигателя и труднодоступны,может через комп можно проверить????жду советов грамотных людей.ведь форумы для этого и создают)
Едем на диагностику, читаем двигатель, свечи накала можно проверить но они разом не умирают, умирает дозатор на ТНВД, просим диагноста посмотреть реальное давление топлива в рампе и заданное, если есть оборудование, а оно должно быть, проверяем форсунки на пролив, если на грамотного дядю попадете то он вам все раскажет
 
#5
читаем двигатель, свечи накала можно проверить но они разом не умирают
Спасибо за скорость ответа!
Попробую поискать специалиста.если одна свеча или пара загнулись может он так заводиться плохо?????на обычном ниссане(дизельке) из за одной свечи он уже плохо заводился.ведь туксон по теплу заводится нормально.
 
#6
Вообщем до диагностики так и не доехал,посоветовали свечи проверить самостоятельно,да и попробовать провести профилактику стартера,может он не даёт нужное число оборотов,.я пошёл от простого,проверка свечей,хотя это не очень просто,они их спрятали так,что нужно дозрела чего снять,также ЕГР.и проверяя первую свечу,показало.что она мертвая,вернул все в исходное,заказал комплект свечей,жду,думаю,с заменой свечей проблема уйдет
 
#7
Пришли свечи,снял все свои.из четырёх три мертвые.четвертая на подходе.долго разогревается.поставил новые.всё,думаю,проблема ушла,теперь в любой мороз только до ключа,но хрен то там,за бортом +4, а она также,завелась с седьмого раза,хоть двигатель теперь не подтраивает на холодную,наверное свечи греют котлы,посоветуйте,куда ещё лезть,кстати периодически вылетает ошибка Р0088(для этого купил оригинальный топливный,так как пишут,что может из за фильтра неоригинального быть высокое давление в топливной рампе),может она влиять на заводилку?когда машина тёплая заводится с пол тыка.
 
#8
на "заводилку" влияет стартовая подача топлива и степень сжатия в цилиндро-поршневой группе.
Причины-неисправность одного или нескольких датчиков: регулятор давления в ТНВД, регулятор давления в рампе, датчик давления , опять же едем к дяде Васе на диагностику и делаем полную диагностику топливной системы. либо начинаем покупать выше сказанное по написанному порядку и методом исключения:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
 
Последнее редактирование:
#9
Причины-неисправность одного или нескольких датчиков: регулятор давления в ТНВД, регулятор давления в рампе, датчик давления , опять же едем к дяде Васе на диагностику:
Чтож,поеду к Василию,но вот что важно,до замены свечей машина начинала плохо заводиться ниже +3,в +4 и выше все хорошо,а вот после замены в +6(как сегодня) она завелась со второго раза,ну это так,для информации,но к диагносту по-любому ехать,и кстати,каким прибором они их смотрят?Я о том,что есть такие дельцы,что и китайцем елм 327 пытаются что-то увидеть и денег взять,были случаи
 
#10
пойдет любой стационарный. хоть китаец( порой даже дилерскому прибору фору даст) что б диагност толковый был, мог дата стрим расшифровать и была приблуда для проверки топливной стемы дизеля, а лучше самому посмотреть, по задавать глупых вопросов
 
#12
вопрос в тему, подкачивающий насос бака хоть работает, может он "ссыт" как больной?
При повороте ключа жужжит в районе бака секунды 3-5 и затихает.как его проверить без Васька??ведь я почти уверен,что мои руки растут из плеч,и что смогу,только направьте)),ну и естественно датчики как я могу сам проверить,или магистраль топливную?сегодня поставил ориг фильтр,дернул обратку,кинул в емкость,завёл машину и засёк минуту(как дядька в ютубе показывал)по его словам,за минуту должно налить 50гр саляр,но получилось где-то 25,зато с трубки .куда вставляется обратка(такой тройничек,)это вроде на насосе,саляра брызгала нормально
 
#13
что ж уже какой то результат, 50 на горячем моторе, с обратки должно равномерно течь. все то же самое но на прогретом моторе изобразить сможите? попытаемся по" фотографии" лечить:rolleyes:. для убедительности попробуйте с каждой форсунки обратку померить
 
#14
:. для убедительности попробуйте с каждой форсунки обратку померить
Утро.+4.пошагово:ключ поворот,свечи насос в районе бака.заводить.не заводит,отпускаю ключ,насос докачивает,невыключаяя зажигание завожу опять,не схватывает,кручу не долго,по 3-5сек,отпускаю ключ,насос докачивает,поворачиваю и она заводится,И тут выпрыгивают пара мясорубок: Р0088 и Р0336,вчера все скидывал,вторая ошибка уже не первый раз,скорее всего на холодную вылетает.

По форсункам,сколько грамм за минуту должна отдавать каждая?фото отчёт с меня
 
#16
Про проверку работоспособности форсунки путем замера на слив писано-переписано уже не раз.
Есть тьма материала на тему как это сделать. На слив меряют все (кому не лень).
Но похоже никто понятия не имеет, для чего. И никто толком не знает, что означает количество слитого топлива. Все замеры сводятся к тому что если форсунки льют одинаково, то это хорошо, а если льют не равномерно то это уже почему-то плохо. Ну или максимум упоминается что если какая-то из форс льет больше чем остальные, то ей кердык. Следы логики в таких рассуждениях конечно есть, но все же это только следы.





Потому некоторые вот так вот померив, почему-то списывают в утиль свои вполне рабочие запчасти, находятся даже уникумы которые, из таких вот непонятных своих умозаключений, сами же приговаривают даже совсем новые форсунки. Нет, красиво жить конечно не запретишь. Это как в анекдоте про нового русского, который с чемоданом баксов пришел в шикарный салон дорогих авто за новым мерсом.
— Извините конечно, но это разве не вы покупали точно такой же «мерседес» у нас на прошлой неделе?
— Ну, я.
— Неужели с ним что-то не в порядке?
— Да, там уже полная пепельница окурков! — раздраженно говорит новый русский.
Дай бог каждому так жить, конечно, но все же когда чел несет на сервис свои деталюхи и там что бы не заморачиваться ( да и деньхи лишними не бывают) ему конечно же советуют поменять все и вся — это понятно. Но когда чел сам меряет, не понимает что меряет — но все же делает выводы что что-то у него не так и решает просто поменять рабочие детали на такие же рабочие, только новые, мне лично не понятно. Ясно что вердикт на сервисе будет или-или. Или рабочая, что вряд ли, или что вероятнее всего — под замену. Третьего не дано — им нужно зарабатывать а не экспертизами заниматься. А ведь по сути у любой детали есть свой ресурс. Только у одних деталей определить его можно лишь визуально, а у других его определить и вовсе не представляется возможным. Отличие же наших форсунок как раз в том и заключается, что если возникли сомнения или необходимость, то можно с довольно приличной степенью точности этот ресурс определить. Достаточно всего лишь воспользоваться уникальной возможностью — замерить обратку.
И если окажется убита одна форсунка а в остальных ресурс выработан к примеру на 20% то есть ли смысл менять все, как это часто советуют те кто зарабатывает на их ремонте?!

Теперь о главном. Так как нигде ни у кого нету ни словца про то, на что указывает определенное количество слитого топлива (видать никто не заинтересован в распространении подобной инфы, по крайней мере таковая мне на глаза не попадалась) то не смотря на избитость темы, я все же решился очередной раз её тут затронуть, что бы поделиться своими наблюдениями, подтвержденными не один раз. Информация эта в первую очередь касается форсунок Делфи EJBR02601Z и аналогичных,


Для просмотра ссылок нужно Войти или зарегистрироваться



а если точнее, то клапанов к ним 9308Z618C и 9308Z621C



Для просмотра ссылок нужно Войти или зарегистрироваться



но в той или иной степени, она относится и ко всем другим форсункам common rail

Итак: состояние, а точнее ресурс форсунок (клапанов) можно определить по количеству слитого ими в обратку топлива.
Цифры приведены в миллилитрах (тоже самое куб) за минуту времени, на прогретом двигателе.



Для просмотра ссылок нужно Войти или зарегистрироваться

Если у вас получилось менее 2.5 мл. — то значит замер произведен не правильно, такого быть не может


о замене таких клапанов можно посмотреть тут -
Для просмотра ссылок нужно Войти или зарегистрироваться


Приведенные выше параметры касаются одной форсунки, при условии, что остальные более менее живые. К примеру если одна форсунка уже при смерти т.е. льет более 70-ти мл, а другие ещё в норме, то все так и будет, как описано выше и можно ещё даже поездить. Но если по 70 будут лить все форсунки, то этот двигатель запустить уже не удастся. Вся суть в том, что чем больше льют все форсунки вместе, тем меньше требуемое для пуска давление в рампе.
Параметры могут так же разниться в зависимости от количества цилиндров. Мною приведены усредненные цифры для 5-ти. Для 4-х и 6-ти котловых двс они могут несколько отличаться. Иными словами, если все 5 форс вместе льют не более 100 мл то все отлично, если до 200 мл., то ни каких проблем вы так же испытывать ещё не будете, разве что при большем минусе будет сложнее завестись. Но если общее к-во будет более 200 мл., то проблемы уже возможны, а если количество топлива превысит 260 мл., то требуемое давление в топливной системе уже не создается и следовательно проблемы с заводкой будут однозначно! И ещё, если все клапана новые, а один мертвый, то такой дрыгатель может в принципе даже заводится, но в этом случае просто будет троить.
В заключении хочу упомянуть, что чем больше льет форсунка, тем больше ускоряется процесс её износа. Иными словами, если за начальное увеличение на 5 мл. пробег достигает к примеру 100 т.км. и даже более, то под конец прибавка в 5 мл. будет набегать в разы быстрее, может даже за пару тысяч.
 
#17
Про проверку работоспособности форсунки путем замера на слив писано-переписано уже не раз.5 мл. будет набегать в разы быстрее, может даже за пару тысяч.
Я периодически участвую в разных форумах автомобильной направленности,и я первый раз встречаю такого грамотного собеседника.в основном все играют в «умник и умниц »,отвечают краткими выражениями и тому подобное.я внимательно все прочитал,по возможности займусь диагностикой форсунок через обратки.закреплю фотоотчетом,спасибо огромное за помощь !!!
 
#18
рад помочь , мне просто жаль людей которые едут на сервис, а их там разводят. я много раз говорил и говорю , что есть люди которые зарабатывают денежку, а есть кто пришел получать, и очень обидно за людей которых облапошивают псевдо чинилы. про код Р0336 не забудь, он там не просто
 
Последнее редактирование:
#19
есть люди которые зарабатывают денежку, а есть кто пришел получать,. про код Р0336 не забудь, он там не просто
Утро +7:мотор завёлся практически сразу,около 2х секунд покрутил и завёлся,поехал в гараж,соорудил «евростенд»,прогрел до рабочей и начал поочередно проверять форсунки на обратку,каждая форсунка работала по минуте и вот такие результаты
8712A52C-3893-4608-B52A-B82CEE13F8A8.jpeg
7FA5FCD7-627A-4FCE-85F0-A99D77D186B8.jpeg
187E4E57-3980-4730-B4EF-AFA0443E3048.jpeg
4FDFBF26-09FD-4ECE-AA07-4E5E9DBFCE9C.jpeg
 
#20
И только что прочитал ссылочку ,в ошибке Р0336 и может укрываться моя проблемка!ведь утром бывает,когда едешь,она тупая,как будто турбина сдохла,может и отключается,потом просрется или подогреется и едет,блин.Шев,что дальше,то делать?!))
 
Вверх